Проводка электрики в новостройке

Содержание

Разводка электрики в новостройке: правила и типичные ошибки

Из этой статьи вы узнаете:

  • Почему нужно делать свою разводку электрики в новостройке
  • Каким требованиям должна отвечать разводка электрики в новостройке
  • Какого типа можно сделать разводку электрики в новостройке
  • Как выбрать кабели для разводки электрики в новостройке

Если вы стали счастливым обладателем квартиры в новостройке, то вам предстоят хлопоты по ее отделке. Важный этап ремонта — монтаж электропроводки. Сегодня допускается, чтобы электромонтажные работы производили владельцы квартир. Некоторые строительные компании в целях экономии дают возможность собственникам самостоятельно монтировать электропроводку. Разбираемся, как сделать так, чтобы разводка электрики в квартире была выполнена качественно, и как сделать ее самостоятельно.

Почему стоит заменить электрику в новостройке

Если застройщик монтирует электропроводку в квартире сам, то, скорее всего, хозяин жилища будет ее переделывать. Ведь у всех разные требования к функциональности, и каждый делает так, как ему удобно.

С какими проблемами можно столкнуться, когда разводка электрики в новостройке уже выполнена?

  1. Поскольку автоматика дешевая, то никто не даст гарантии, что сеть будет защищена на 100 %.
  2. Прокладываемый кабель не соответствуют стандартам качества, хорошо еще, если он удовлетворяет ТУ. Его сечение будет недостаточным, а изоляционный слой слишком тонкий. Может случиться такое, что внутренний изоляционный слой склеится с внешним, и во время разделки кабеля они снимутся вместе.
  3. Когда разводка электрики в новостройке выполняется скрытым способом, кабель наращивают скруткой. Никто не даст гарантии, что такая проводка, спрятанная в стене или полу, долго прослужит и не произойдет возгорание.
  4. Чтобы сэкономить кабель, штрабы, спрятанные под штукатуркой, прокладывают диагонально. Все это приводит к тому, что кабель можно пробить, например, если хозяин квартиры захочет монтировать бра или вбить гвоздь в этом месте. Трассы электросетей необходимо выполнять прямолинейно, делая повороты под 90 градусов.
  5. Высота, на которой размещаются розетки и выключатели, будет разной. Когда попадете в свое жилище, возьмите сантиметровую ленту и убедитесь в этом сами.

Все коррективы, внесенные в схему электропроводки (если меняются ее характеристики), относятся к переустройству жилища. Поэтому придется согласовывать изменения в органах местного самоуправления. Например, разрешение понадобится, когда вы захотите проложить кабель другого сечения, заменить автомат, установить новый распределительный электрощиток, подвести еще одну линию питания и так далее.

Если собрались сделать что-либо из вышеперечисленного, придется подать:

  • заявление о том, что планируется переустройство;
  • документ, который подтвердит ваше право использовать жилище (договор купли-продажи, дарственная и тому подобное);
  • проект переустройства;
  • техпаспорт объекта.

Ответ вы получите только через 45 дней. При этом вам может быть отказано в переустройстве. Отсчитывайте с того момента, как только предоставите всю требуемую документацию. Уполномоченный орган, который проводит согласование, после того как решение будет принято, выдаст (либо вышлет по почте) подтверждающий документ в течение 3 суток.

На основании этого документа владелец квартиры имеет право проводить переустройство жилища.

Теперь вам разрешено изменять разводку электрики в новостройке. Но не забывайте, что добавленные электролинии, а также новые характеристики прокладки отмечаются в техпаспорте объекта.

Читайте также: Как правильно делать электрику в квартире: от схемы до монтажа

Требования к разводке электрики в новостройке

Разводка электрики в квартире в новостройке должна быть сделана из медного кабеля, который покрыт изоляционным слоем. Использовать кабель из алюминия запрещено: когда вы включите сразу несколько мощных электроприборов, он не выдержит.

В 7-й редакции правил ПУЭ указано, что разводка электрики в новостройке должна быть сделана с использованием трехжильного кабеля из меди, при этом одна из жил обеспечивает заземление.

Заземление бывает двух типов, отличия – точка разделения ноля:

  • система TN-S (рабочий ноль N);
  • система TN-C-S (защитный ноль PE).

От щитка в доме отходит трехжильный кабель: фаза — L, ноль — N и заземление — PE.

Заземление необходимо, чтобы защитить жильцов от удара электротоком. Кроме того, если есть заземляющая жила, то электротехника не перегорит. Когда будете делать разводку электрики в новостройке, не забывайте про заземление. Если некачественно соединить заземляющую жилу, произойдет ее обрыв. Тогда во время пробоя фазы, например, на холодильник, под сильнейшим напряжением окажется вся электротехника в вашем жилище, которая подсоединена к сети.

Как исключить подобную ситуацию? Не соединяйте жилы скруткой. Использовать рекомендуется особые клеммники, которые отличаются способом зажима кабеля. Либо можно запаять соединение, расположив его в распределительной коробке, подрозетнике, электрощитке, то есть так, чтобы при необходимости легко добраться до них.

Если в квартире выполнена проводка старого типа — из алюминия, следует демонтировать ее и сделать медную. Нет возможности монтировать новую проводку? Тогда используйте клеммники, чтобы соединить кабель из меди с алюминиевым.

  • Где размещаются розетки и выключатели

Располагать розетки и выключатели где вздумается запрещено. Регулируется этот момент требованиями СНиП 23-05-95.

Так, выключатель должен находиться на расстоянии не более 10 см от дверного проема (с той стороны, где расположена ручка двери). На какой высоте устанавливать — решать вам, выбирайте наиболее удобный вариант. Однако в детских организациях выключатель должен располагаться строго на высоте 180 см от пола.

Рекомендуемые статьи по данной теме:

  • Как принять квартиру в новостройке
  • Этапы ремонта в квартире
  • Ремонт электрики в квартире

Согласно требованиям СНиП, если комната не более 6 квадратных метров, то можно монтировать одну розетку. Однако запрещается подключать электроприборы (потребляющие много электроэнергии) с помощью переносных устройств. Поэтому лучше сразу монтировать столько розеток, чтобы хватило для подсоединения всей электротехники. Рекомендуется сделать побольше розеток в кухонной зоне.

Розетки, которые будут расположены в помещениях с повышенной влажностью, выбираем специальные, с защитой от воды. Располагают их на расстоянии не мене 60 см от раковин, ванн, унитазов. Подсоединять их необходимо через УЗО. Месторасположение розеток выбирайте такое, чтобы вам было удобно использовать их. Расстояние от пола, окон и дверных проемов — от 10 см, от потолка — 20 см.

Ответвления к розеткам и выключателям должны быть удалены от газопровода на 50 см, от прочих коммуникаций – на 4 см.

  • Какие виды электропроводки бывают

Согласно требованиям СНиП, разводка электрики в квартире в новостройке выполняется горизонтально либо вертикально. Монтировать проводку можно:

  1. скрытым способом — если вам важно обезопасить себя и сохранить интерьер. Кабель прокладывается в полу, в пустотах между бетонными плитами, а также в стенах. Если стена деревянная, то кабель прокладывают в специальном защитном рукаве, чтобы снизить риск возгорания;
  2. открытым способом — таким образом выполнить разводку электрики в новостройке будет проще. Проложить провода можно в каналах, которые монтированы на поверхности стен. Преимущество этого способа — можно быстро подобраться к проводу, чтобы отремонтировать его. Однако интерьер жилища будет испорчен.

Выполнить разводку электрики в квартире в новостройке можно, скомбинировав два описанных выше способа. К примеру, главная линия будет спрятана в полу либо в потолке. При этом провод, ведущий к розеткам и выключателям, прокладывают открытым способом. Используется комбинированный способ нечасто, обычно для монтажа проводки в подсобках.

Наиболее часто разводку электрики в новостройке выполняют скрытым способом. Однако стоит продумать, как вы будете заменять кабель, если произойдет поломка.

Лучше всего поместите кабель в гофрорукав. Так вы сможете легко достать его и заменить на новый. При этом финишное покрытие стен не будет испорчено. Гофрорукав прокладывается в каналах, которые прорезают болгаркой либо штраборезом. Обратите внимание, что согласно СНиП запрещается при прорезании каналов на железобетонных плитах деформировать арматуру из металла. Кроме того, нельзя размещать провод в стыках панельных плит.

  • Автоматы для защиты

Выполняя разводку электрики в квартире в новостройке, не забывайте про защитные автоматы. Располагают их в распределительном электрощитке по следующим правилам:

  • если автомат на 16 А, к нему подсоединяют осветительную линию;
  • автомат на 20 А — розеточную линию;
  • автомат на 25 А предназначен для подключения бытовой техники с большой мощностью. Необходимо провести отдельную линию к элетрощитку.

Помимо автоматов, следует установить УЗО на всю электрику. Оно сработает, если произойдет утечка тока 100 мА. Все линии по отдельности подсоединяем к УЗО, которое рассчитано на утечку от 10 до 30 мА.

Читайте также: Электромонтаж в квартире: особенности, рекомендации, правила

Планирование разводки электрики в новостройке

Не хотите, чтобы во время использования бытовой электротехники сеть перегружалась? Чтобы избежать дополнительного штрабления стен, профессионалы советуют, прежде чем приступать к монтажным работам, разработать схему разводки электрики в квартире в новостройке. Схематично разводка и подключение изображены ниже.

Схему разводки электрики в новостройке делают так: сначала на чертеже отмечают осветительные приборы, мощную электротехнику. Затем, подсчитав примерную мощность, подбирают схему разводки проводников, определяют сечение кабеля, выбирают защитные автоматы.

  • Силовой блок

Сюда относится бытовая электротехника, которая потребляет много электроэнергии, например духовка, электропечь, бойлер, сплит-система. Чтобы подсоединить технику к сети, проводят отдельно линию повышенной мощности, которую защищают с помощью автоматов. Только так можно обеспечить должную безопасность использования бытовых приборов в жилище. Кроме того, если потребуется провести ремонт электросети, вы легко и быстро сделаете это.

  • Осветительный блок

Как может быть спроектирована осветительная часть:

  • одна группа;
  • 2-3 группы осветительных приборов.

Первый способ подходит для маленьких комнат, где нагрузка на сеть будет небольшой. Второй тип схемы применяется чаще всего. Схема подключения нескольких групп изображена ниже.

Когда в помещении, помимо осветительных приборов, будут размещены блоки питания, трансформаторы, подсоединять их следует через отдельный электроконтур с использованием индивидуального защитного автомата.

  • Крупногабаритная электротехника

Кухонная зона — именно здесь размещается больше всего электротехники. И чаще всего электроприборы работают, даже когда вы ими не пользуетесь (например, холодильная камера, электроплита, хлебопечка и так далее). Чтобы они функционировали исправно, а электросеть не перегружалась, проложите отдельную линию. При этом кабель должен быть с большим сечением, а защитный автомат нужно взять такой мощности, чтобы он выдерживал максимальное напряжение для ваших условий.

Читайте также: Работы по электрике в квартире: от проекта до розетки

Схемы разводки электрики в новостройке

Разводка электрики в новостройке начинается с монтажа распределительного щитка. К нему будет подведено электричество от поставщика электроэнергии. Щиток обычно располагается на вводе в загородный дом, на лестничной клетке многоэтажки или в самой квартире.

Что касается квартирного щитка, то электричество с ввода идет на счетчик, который фиксирует, сколько энергии было потрачено. Затем ток поступает к розеткам, выключателям и осветительным приборам.

Чтобы защитить электроцепи, применяются специальные автоматические установки. Их врезают в схему в щитке перед кабелем, который ведет к розетке или выключателю.

Сколько было потрачено энергии каждым электроприбором, фиксируется в щитке, после чего подсчитывается электросчетчиком, который пропускает через себя всю нагрузку. Это объясняет, почему магистрали щитка сделаны из кабеля с большим сечением: только так можно не допустить перегрузку сети и избежать порчи изоляционного слоя.

Провода, идущие от щитка к потребителям энергии, могут быть с маленьким сечением, ведь они испытывают меньшую нагрузку. Однако сечение жилы и материал, из которого она изготовлена, следует выбирать тщательно. В специальной справочной литературе определяются правила использования кабелей, допустимая нагрузка.

Есть три способа, как можно выполнить схему разводки электрики в квартире в новостройке:

  1. Шлейф (шины) — монтаж магистрали производится через распредкоробки, от которых идут ответвления на потребителей энергии.
  2. Радиальный метод — ток подводится к каждому потребителю через отдельный кабель, он идет напрямую, нет разрывов и подключений от защитного автомата.
  3. Комбинированный метод — объединяет в себе два предыдущих способа.

Все схемы разводки электрики в новостройке не похожи друг на друга, поскольку применяется множество конструкций разнообразных моделей электроаппаратов, проводов (кабелей). Они монтируются по стандартным либо специально разработанным проектам по той или иной технологии.

1. Подводим ток шлейфом.

Концы кабелей должны быть соединены внутри распредкоробок. Чтобы их коммутировать, придется выполнить схему расключения.

В качестве ориентира можно взять схему, которая используется в многоэтажке для разводки электрики в 1-комнатной квартире.

В щите, расположенном в подъезде, смонтирован счетчик, а также 2 автомата: один — для розеточной группы, второй — для группы освещения. От них шлейфом идут кабели к 3-4 распаечным коробкам:

  • для гостиной;
  • для кухонной зоны;
  • для уборной.

И тот и другой шлейф необходимо проложить параллельно к коробкам и соединить их там. Из-за того что несколько десятков лет назад нагрузка на сеть была небольшая, провода использовались одинаковой толщины. Проводка была выполнена полностью кабелями из алюминия с сечением 2,5 мм2. В настоящее время для создания разводки электрики в квартире в новостройке применяют провода из меди. Как рассчитать сечение, расскажем далее.

В прихожей располагается распредкоробка для уборной, ее соединяют проводом с розеткой и выключателем с двумя клавишами, чтобы можно было включать и выключать свет в ванной комнате и в туалете.

Также для защиты можно использовать автоматы. Их следует подключить отдельно к розеткам и осветительным приборам. Также потребителями можно управлять по месту, где они расположены. К примеру, АВ № 1 будет защищать электроприборы в кухонной зоне и туалете, № 2 — приборы в прихожей и в гостиной.

Подводить ток к потребителям можно по-другому: часть электричества будет идти через дополнительный третий автоматический выключатель щитка. Как правильно подсоединить розетки и выключатели?

  • включаем освещение в комнате, подсоединяем к сети всю электротехнику (к примеру, торшер и телевизор);
  • отключаем в щитке один автомат, смотрим, какой светильник или электроприбор перестал функционировать;
  • фиксируем, чтобы не забыть;
  • то же самое проделываем с другим автоматическим выключателем и записываем, что произошло;
  • проводим анализ полученных данных.

2. Подводим напряжение радиальным методом.

Здесь, так же как и в вышеописанной ситуации, распределение энергии по автоматам происходит с помощью квартирного щитка. Автоматы следует выбирать такие, чтобы они подходили по техническим параметрам под потребителей по испытываемому напряжению.

Цельный кабель без скруток проводится от автоматов к потребителям.

Поскольку при поломке можно отключить от сети именно неисправную линию, то разводка электрики в новостройке таким способом будет максимально надежной. Но есть и свои нюансы:

  • большое число автоматов;
  • внушительные размеры щитка, в котором они разместятся;
  • длинные магистрали из кабеля.

В результате, чтобы создать схему, а также реализовать ее, придется потратить крупную сумму.

3. Подводим напряжение комбинированным способом.

Этот метод объединил в себе шлейфовое и радиальное подключение, однако в нем учитываются особенности разводки в каждом конкретном случае. Благодаря оптимальному подбору нагрузки можно снизить расходы.

Читайте также: Замена электропроводки в квартире: советы и правила

Скрытая и открытая разводка электрики

Не важно, какую схему разводки электрики в квартире в новостройке вы выберете, кабель укладывается либо скрытым, либо открытым способом.

При скрытом способе провод прокладывается в стенах либо полу (под штукатуркой) или же в пустотах конструкций из гипсокартона.

Если способ проводки открытый, то провод прикрепляется на стены или потолок с использованием скоб.

Преимущества скрытого способа:

  • Провода не видно.
  • Невозможно повредить проводку.
  • Даже если возникнет короткое замыкание, толстый слой штукатурки не даст произойти возгоранию, максимум оплавятся провода. При открытом способе проводки может загореться финишное покрытие.
  • Легко проводить косметическую отделку.
  • Если разводка электрики в новостройке спланирована оптимальным образом и выполнена качественно, то прослужит долгие годы.

Недостатки:

  • На создание разводки электрики в новостройке закрытым способом вы потратите много денег и сил. Придется штрабить и отделывать поверхности, а это дополнительные траты.
  • Чтобы заменить поврежденный провод, придется изрядно потратиться.
  • Скрытая проводка плохо охлаждается. Это значит, что допустимое напряжение ниже (по сравнению с открытой).

Преимущества открытого способа:

  • Легкость монтажа.
  • Бюджетность.
  • Можно быстро изменить схему электрики в новостройке.

Недостатки:

  • Интерьер будет испорчен.
  • Повышенный риск повреждений проводки.
  • Может произойти возгорание.

Проанализируйте преимущества и недостатки обоих способов, прежде чем выбрать подходящий. Однако специалисты рекомендуют делать разводку электрики в новостройке закрытым способом.

Читайте также: Электромонтажные работы в квартире: поэтапная схема выполнения

Выбор кабеля для электрики в новостройке

Речь пойдет о силовом кабеле для бытового использования либо проводе, рассчитанном на напряжение 220/380 В. Не будем рассматривать другие виды, например провода для телевизора, компьютера, для нагрева и тому подобное.

  1. Из чего изготовлен кабель, его конструктивные особенности.
  2. Провод может быть сделан из меди или алюминия. Медные кабели по сравнению с алюминиевыми (с таким же сечением) обладают лучшими характеристиками по надежности, сопротивлению, току, они практически не нагреваются. Медный кабель не окисляется, он пластичный. Поэтому срок его службы долгий, причем с годами изделие не теряет свои качества.

    Важно! ПУЭ запрещают использовать провод из алюминия для разводки электрики в квартире в новостройке.

    Провод может быть одножильным (однопроволочным) либо многожильным (многопроволочным). Одножильные будут жестче, они практически несгибаемые, особенно когда сечение большое.

    В теории для скрытой разводки электрики в новостройке можно воспользоваться одножильным кабелем из меди. Штукатурка будет защищать проводник. Однако в реальности никто не использует однопроволочный кабель.

    Одножильный многопроволочный кабель более мягкий и гибкий. Его можно сгибать и поворачивать так, как это потребуется. Рекомендуется использовать его как при создании открытого, так и скрытого типа проводки.

    Трехжильный однопроволочный кабель — верный выбор, если вам нужно сделать разводку электрики в квартире в новостройке.

    Важно! Кабель, где каждая жила выполнена из одного проводника, отличается от провода, в котором жила сделана из нескольких проводников. Поскольку велик риск возгорания, многопроволочные кабели не используются при монтаже проводки в жилище.

  3. Сечение.
  4. Мера измерения — мм2, сечение означает пропускную способность провода. Так, 1 мм2 провода из меди способен пропустить от 8 до 10 А, из алюминия — 5 А. Чтобы проводка функционировала исправно, сечение должно быть большим. Только так кабель не будет перегреваться, и из-за повышенной нагрузки не расплавится изоляция. Более того, если разводка электрики в квартире в новостройке скрытого типа, то она будет плохо остывать, поэтому сечение должно быть с запасом.

    Важно! Сечение и диаметр— разные величины. Диаметр вы сможете измерить самостоятельно с помощью линейки или штангенциркуля, что точнее. Полученные данные подставляем в специальную формулу и получаем площадь сечения.

    Также не забывайте, что выбирать провод для разводки электрики в новостройке следует, округляя в большую сторону. Например, вы провели подсчет и получилось 1,4 мм2. Это значит, что следует выбрать провод с сечением 1,5 мм2, а не 1 мм2.

    Идеальный вариант, когда сечение точно такое же, как указано на проводе. Однако в реальности оно может быть меньше. Поскольку сертификация изделия происходит не по сечению, а по сопротивлению, поэтому погрешности допускаются. Однако когда данные слишком сильно отличаются, значит, изделие бракованное. Профессионал определит это, просто посмотрев на провод. А вы сможете узнать диаметр жилы, а затем просчитать, какое у кабеля сечение, чтобы удостовериться.

    Рекомендация! Лучше всего выбирать медные кабели с сечением 1,5—2,5 мм2. При этом на розеточную сеть — 2,5 мм2, на подсветку 1,5 мм2.

  5. Толщина изоляционного слоя.
  6. Не важно, одножильный либо многожильный провод, каждая из жил должна быть покрыта изоляционным слоем из ПВХ-пластиката. Кроме того, в качестве изоляционного материала применяются полимеры, сшитый полиэтилен. Толщина изоляции должна соответствовать стандартам качества. Например, толщина изоляции провода, используемого в квартире (напряжение не более 660 В, сечение 1,5–2,5 мм2), должна быть 0,6 мм. Изоляционный слой может быть чуть меньше, но не менее 0,44 мм.

  7. Оболочка.
  8. Сверху изолированные жилы провода покрыты оболочкой. Ее задача — защитить и зафиксировать их. Выполнена оболочка из ПВХ-пластиката, полимера, она намного толще изоляции. Например, у многожильного кабеля толщина оболочки 1,8 мм, у одножильного — 1,4 мм. Толщина может быть чуть меньше указанных величин.

    Оболочка всегда присутствует у провода, предназначенного для домашнего использования. Даже если у него небольшая мощность и двойной изоляционный слой. Только так проводник станет работать исправно, а вероятность возгорания будет нулевой.

  9. Маркировка.
  10. Выполняя разводку электрики в новостройке, обратите внимание, что написано на кабеле. Маркировка содержит в себе все данные, чтобы вы могли выбрать подходящее изделие. Надпись может быть пропечатана контрастным цветом либо выдавлена, ее должно быть хорошо видно.

    На бирке, а также в электронном каталоге могут не содержаться данные о годе выпуска, а также о производителе. Стандартная маркировка выглядит так: ВВГнг(ож)-0,66 кВ 3х1,5.

    Это значит, что перед вами трехжильный кабель из меди, его сечение 1,5 мм2 , жила однопроволочная (ож). Изоляционный слой, оболочка выполнены из ПВХ-пластиката (ВВ), изделие гибкое (Г), негорючее (нг), напряжение — 660 В.

    Важно! Буквенное обозначение марки изделия должно начинаться с материала, из которого оно сделано. Буква А означает алюминиевый кабель. Для медного кабеля никакое буквенное обозначение не используется. Это значит, что все изделия марок ВВН сделаны из меди.

  11. Цвет.
  12. Стандартные цвета могут быть следующие: однотонный сплошной, либо на оболочку по всему изделию нанесена полоска в 0,1 см. Увидели, что провод в крапинку или в полоску — значит, он выполнен кустарным способом и никакой гарантии качества и безопасности нет.

  13. Как провод упакован.
  14. Кабель может быть упакован в бухту либо барабан. Бухты используются для розничной продажи. Барабаны — для опта. На кабеле должна быть бирка с основными характеристиками изделия.

    Кабель для разводки электрики в новостройке бухтой в 100 метров идет вместе с биркой. Однако когда вам продадут кусочек кабеля, бирку, естественно, вам никто не даст, но вы можете попросить показать ее.

  15. Сертификация.
  16. Наличие сертификата подтверждает качество изделия, а также то, что кабель подходит для электромонтажных работ. Кроме того, должен быть сертификат пожарной безопасности. Чтобы ознакомиться с этими документами, попросите консультанта предоставить их вам. В документации должно быть указано, что провод соответствует государственным стандартам качества. Также обратите внимание на срок годности, до его окончания должно оставаться какое-то время. Обычно в документах содержатся технические условия по ГОСТу для проводов. Это значит, что товар качественный.

  17. Внешний вид.
  18. Как должен выглядеть качественный кабель? Обратите внимание, чтобы не было никаких вмятин, перегибов, изделие не должно быть сдавлено — все это говорит о том, что провод бракованный. Жилы могут быть сломанными либо замкнутыми друг на друга. Очевидно, что использовать такое изделие для разводки электрики в квартире в новостройке не нужно. Поэтому тщательно осмотрите кабель, прежде чем решиться на покупку.

Когда устанавливать межкомнатные двери?

Межкомнатные двери: на каком этапе ремонта их лучше устанавливать

Установка межкомнатных дверей – один из обязательных этапов практически любого ремонта. Дверные конструкции выполняют функцию зонирования пространства, обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию, создавая в квартире уютную атмосферу.

Когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте? Принято считать, что дверные блоки необходимо монтировать на завершающем этапе, когда выполнена практически вся чистовая отделка помещения, потому нередко и покупку дверных полотен откладывают на самый конец ремонта.

И все же эксперты фабрики Porta Prima рекомендуют начинать подготовку к установке дверных блоков, когда вы находитесь в самом начале ремонтного процесса, и имеется несколько причин, почему обязательно стоит следовать этим советам специалистов.

Выбор межкомнатных дверей

Если вы делаете ремонт в новостройке с гибкой планировкой или капитальный ремонт в «старой» квартире с основательной перепланировкой, то уже на этапе составления дизайн-проекта вы вместе с дизайнером определите, какие двери будут устанавливаться. Это могут быть как обычные распашные дверные блоки, так и раздвижные или роторные конструкции. Каждая из этих разновидностей дверей имеет свои требования к подготовке проемов, которые следует учитывать при проведении ремонтных работ.

Квартира в новостройке обычно сдается со свободной планировкой, нередко без каких-либо внутренних стен. И очень важно правильно создать проемы оптимальной ширины в соответствии с функциональностью помещения.

Если вы делаете ремонт во вторичном жилье, стоит задуматься, устраивают ли вас размеры и расположение существующих проходов в помещения, ведь в проем шириной 60-70 см крайне трудно занести мебель или габаритную технику. Возможно, имеет смысл расширить проход на кухню, в ванную или в жилую комнату либо вовсе перенести неудачно расположенные дверные проемы.

Нестандартные дверные проемы: подгонять под типовые размеры или нет?

Квартиры в домах старой застройки, дома в частном секторе нередко имеют дверные проемы нестандартной высоты или ширины. Во время проведения ремонта в подобном жилье их владельцы оказываются перед выбором: адаптировать проемы под типовые конструкции или заказать нестандартные полотна.

При решении этого вопроса надо учитывать следующие факторы:

  • изделия нетиповых размеров изготавливаются на заказ, их поставка может растянуться на несколько недель или даже месяцев;
  • полотна нестандартных габаритов стоят дороже минимум на 30%, а в некоторых случаях на 50% и даже более;
  • при изготовлении и установке дверных конструкций уникальных размеров должны быть учтены требования эргономики и безопасности эксплуатации.

Значительно проще и дешевле во время ремонта подогнать нестандартные проемы под размеры типовых дверных блоков. В этом случае вы сможете заказать и установить полотна любого дизайна и цвета из представленных на рынке, не тратя силы, время и деньги на заказ нестандартных дверных изделий.

Требования к помещению

Установка межкомнатных дверей может проводиться в любое время года. Главное условие – в момент, когда будут ставиться дверные блоки, в помещении должно быть тепло и сухо. А это значит, что должны быть закончены все так называемые «мокрые» ремонтные работы, к которым относится штукатурка и шпаклевка стен и потолка, устройство цементной стяжки, заливка наливных полов. В противном случае установленные дверные блоки могут разбухнуть и деформироваться.

Стены проемов должны быть выровнены по вертикали, по строительным нормам максимально допустимое отклонение конструкции – не более 3 мм. В противном случае дверной блок не удастся правильно установить, что нарушит эстетику интерьера.

Перед покупкой дверных конструкций необходимо правильно выполнить замеры проемов. Ошибки на этом этапе могут повлечь дополнительные финансовые расходы, поэтому лучше всего воспользоваться услугами профессионалов.

Не забудьте, что дверные конструкции должны адаптироваться к влажностным и температурным условиям квартиры или дома. Перед монтажом их желательно оставить в помещении на 1-2 суток.

Что будет, если установить дверные блоки в начале ремонта?

Если двери ставятся в самом начале ремонтных работ, велик риск, что они пострадают от негативных внешних воздействий. Когда вы будете ремонтировать помещение, нанося штукатурку или шпаклевку, в комнате будет влажно и довольно грязно. Потому почти наверняка дверные конструкции пострадают от повышенной влажности, а декоративное покрытие будет загрязнено брызгами раствора, если не использовать специальное защитное покрытие изделия.

Во время ремонтных работ мастера постоянно переносят из помещения в помещение стремянки и крупногабаритный инструмент. При этом велика вероятность случайного повреждения новых створок, на них могут остаться царапины или вмятины. А навешивая полотно до заливки стяжки пола и укладки напольного покрытия, можно не угадать с зазором снизу, что приведет к необходимости менять высоту проема и переустанавливать дверной блок, чтобы он хорошо открывался и закрывался.

Чистовой пол или монтаж дверей: что делать раньше?

Многих волнует вопрос, когда ставить межкомнатные двери – до или после укладки ламината, паркетной доски или керамической плитки? Лучше устанавливать дверные блоки после укладки финишного напольного покрытия – получится красиво и аккуратно. А еще вы полностью исключите риск ошибок. Ведь при укладке, к примеру, кафеля, керамогранита или паркета разница в высоте черновой стяжки и пола с отделкой может составлять несколько сантиметров.

Однако ставить дверные блоки и до чистовой отделки полов строго не запрещено рекомендациями производителя дверей. В этом случае важно лишь правильно рассчитать, насколько поднимется пол после укладки декоративного напольного покрытия. Не забудьте, что зазор между полотном и полом должен составлять 5-10 мм для свободного функционирования дверной конструкции.

Финишная отделка стен или установка дверных блоков: что выполнять в первую очередь?

Что делать раньше: клеить обои/красить стены или ставить дверные конструкции? Однозначного ответа на этот вопрос нет, тут надо ориентироваться по ситуации.

Если у вас новостройка, в которой делается евроремонт, или вторичка с перепланировкой, в перечень работ обязательно входит выравнивание стен. В этом случае сначала клеят обои или красят стены, а потом вставляют дверные блоки. Если же вы опасаетесь, что при установке дверей повредят чистовое покрытие стен, то можно ставить коробку до финишной отделки, а дверное полотно и наличники монтировать уже после окончания отделочных работ.

В случае косметического ремонта стены обычно не выравнивают, и тогда нужно устанавливать дверные блоки до финишных отделочных работ. В этом случае мастера смогут аккуратно выровнять стены на стыке с коробкой, чтобы потом можно было установить наличник.

Укладка плитки на стены или монтаж дверей: правильная очередность работ

Эксперты рекомендуют вначале установить коробку, а после этого уложить плитку. Навешивание полотна и монтаж наличников выполняют после отделки стен кафелем, чтобы дверная конструкция не мешала выполнению плиточных работ

Преимущества такой последовательности работ:

  • исключается риск порчи облицовки при монтаже дверной коробки;
  • не повреждается декоративное покрытие полотна;
  • коробка служит своеобразным ориентиром для подгонки плитки.

Если же вы решите вставить дверную коробку после укладки облицовки на стены, важно крайне аккуратно проводить монтажные работы, иначе уложенная плитка может отпасть и повредиться.

Раздвижные дверные системы: когда проводить их монтаж

Раздвижные дверные конструкции сегодня активно вытесняют традиционные распашные блоки. Их установка сложнее, чем монтаж створок на петлях, и имеет свои особенности.

Системы с рельсово-роликовым механизмом, сдвигающиеся вдоль стены, устанавливают после финишной отделки стен и пола. Это связано с тем, что направляющие монтируют непосредственно на стену и закрывают декоративными планками. А если помещение отделано в стиле минимализм или лофт, механизм служит частью декоративного оформления и выставляется напоказ.

Если же в дизайн-проекте предусмотрен монтаж дверей, которые задвигаются в нишу внутрь стены, установку кассеты выполняют на этапе черновой отделки помещений. Для этого вырезают нишу в существующей стене или монтируют фальш-стену. Навеску полотна и отделку проема проводят после завершения чистовых отделочных работ.

Установка роторных дверей

Роторные конструкции поставляются с уже врезанной фурнитурой и подготовленными пазами для монтажа механизма открывания. Специалисты рекомендуют проводить их установку уже после завершения отделочных работ, когда уложено напольное покрытие и поклеены обои.

Размеры проема при установке роторных конструкций должны соответствовать габаритам дверной коробки. Слишком большие зазоры, отклонения по вертикали или горизонтали станут проблемой для правильного монтажа дверной конструкции. Потому еще на этапе черновой отделки квартиры следует позаботиться о том, чтобы стены и полы были идеально ровными.

Проводка в новостройке: основные этапы монтажа

После покупки новой квартиры вам необходимо задуматься об электропроводке. На сегодняшний день проводка в новостройке должна выполняться жильцами. Многие застройщики предоставляют эту возможность своим жильцам, так как желают сэкономить свои деньги. Здесь вы узнаете, как сделать электрику в новостройке. Для вас мы подготовили интересные инструкции и советы по монтажу.

Проводка в новостройке

После покупки квартиры вам необходимо приступить к монтажу проводки. Перед тем как приступать к монтажу, вам необходимо составить схему. Схема должна содержать в себе чертеж от ввода и до конечных устройств. Вот пример схемы проводки в однокомнатной квартире.

После составления своей схемы вам необходимо будет составить список необходимых элементов и материалов. Помните, что когда будете выполнять проводки сначала нужно обесточить квартиру. Вот основные материалы, которые могут потребоваться для прокладки проводки:

  1. Электрика в новостройке должна выполняться с помощью трехжильного кабеля. Его сечение должно быть не меньше чем 2.5 мм.
  2. Каждая розетка, которая размещается в квартире, должна иметь степень защиты IP
  3. Автоматические выключатели должны отдельно устанавливаться для линии розеток и осветительных приборов. Перед автоматами лучше устанавливать УЗО. Это устройство обеспечит надежную защиту от утечки тока.
  4. Распределительные коробки обязательно должны находиться в каждой комнате.
  5. На вводе в квартиру вам также необходимо будет установить автомат. С его помощью вы легко можете обесточить квартиру при необходимости.
  6. Проводить проводку лучше скрытым способом.

Выбор проводов для прокладки проводки

Перед выбором проводов вам необходимо провести расчет длины кабеля. Проводка в новостройке своими руками должна выполняться с помощью медных кабелей. Монтировать медные провода достаточно просто. Если в вашей квартире будет располагаться большое количество мощной техники, тогда вам необходимо увеличить сечение кабеля до 4 мм.

Соединять провода в новостройке можно с помощью этих способов:

  • Скрутки.
  • Пайки.
  • Клемм.

Наиболее надежной считается пайка. Но если вы новичок в этом деле, тогда этот процесс может занять много времени. Вот это основные моменты монтажа проводки в новостройке. Теперь вы можете приступать к выполнению электромонтажных работ.

Электромонтажные работы в новостройке вы легко можете выполнить самостоятельно. Если у вас есть лишние деньги, тогда лучше вызвать профессионала. Он точно сможет помочь вам с организацией электропроводки. Если у вас есть желание самостоятельно выполнить монтаж, тогда можете просмотреть наше видео в конце статьи.

Проводка в новостройке должна выполняться с соблюдением техники безопасности. Если техника безопасности не соблюдается, тогда вы можете подвергнуть свою жизнь опасности. На сегодняшний день проводка должна быть скрытой. Конечно, ее монтаж занимает больше времени, но она считается надежной.

Рекомендуем вашему вниманию: прокладка проводки в кабель каналах.

Как прокладывают электропроводку в новостройке

В зданиях старой постройки электропроводка смонтирована для обеспечения электроэнергией в количестве, необходимом для питания приборов общей мощностью 1-2 кВт на квартиру. Такая мощность не отвечает потребностям современного человека, и проводку приходилось заменять на новую. В новостройках учитывается уровень потребления электроэнергии с учетом использования кондиционеров, компьютеров, стиральных машин и прочей техники. Применяются более надежные автоматы, современные УЗО, медные провода. Как же прокладывают электропроводку в современных зданиях?

Состояние на этапе сдачи

Проводка в любой новостройке уже на стадии проектирования рассчитывается с учетом того, чтобы обеспечить бесперебойное, безопасное снабжение жилья. При этом проект электроснабжения учитывает устройство всей проводки в здании, включая телефонные линии, радиотрансляционные сети, сети пожарной сигнализации. Этот вариант используется, когда квартиры в новостройках сдаются «под ключ».

Второй вариант, по которому выполняется электропроводка в новостройке, предусматривает ввод в каждую квартиру только питающего кабеля, рассчитанного для снабжения потребителей необходимой мощности. Далее установка счетчиков, электроустановочных изделий (розеток, выключателей), разводка схемы проводки по квартире осуществляется владельцем жилого помещения самостоятельно. При этом либо привлекаются специалисты, либо работы производятся своими силами при наличии необходимых знаний и навыков. Такой вариант уместен, если помещения передаются владельцу без отделки, что очень часто практикуется на рынке современного жилищного строительства.

Нормативные документы

Создание проекта и монтаж электропроводки в новостройке осуществляется в строгом соответствии с требованиями норм, отмеченных в документации. Основными документами являются:

  1. Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
  2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

Последние редакции ПУЭ требуют, чтобы проводка, выполняемая скрытым способом в строящихся зданиях, обязательно была заменяемой, поэтому ее прокладка проводится в специальных электротехнических трубах из поливинилхлорида (ПВХ), которые заделываются в строительные конструкции.
В новостройках работы эти производятся сразу после возведения конструкции зданий и закрытия проемов. Очень часто они проходят параллельно с работами по устройству отопления.

Технология устройства электропроводки

Для начала работ потребуется схема электропроводки, на которой будут показаны места крепления розеток, выключателей, распределительных коробок, линии, по которым будут прокладываться провода. Также указываются параметры и характеристики проводки. Схема разрабатывается с учетом требований к будущей отделке помещений, так как некоторые решения при проектировании проводки, будут зависеть от материала конструкций и отделочных материалов.

Удобное расположение

Расположение электроустановочных приборов должно отвечать потребностям будущих владельцев новостройки, требованиям эргономики. При этом схема должна учитывать минимальные расстояния удаленности элементов проводки от сантехнических приборов, газопроводов. По согласованию со службами Энергонадзора возможна установка внутри квартир новостройки коммунальных щитков со счетчиками потребленной электроэнергии. Их расположение также должно быть отражено на схеме.

В соответствии со схемой, в квартирах новостройки размечают расположение будущей электропроводки, и устанавливают корпуса розеток, выключателей, распределительных коробок, распределительных щитов. Гнезда и ниши под них могут быть выполнены в стенах. При этом корпуса распределительных щитов должны быть выполнены из металла и заделаны в конструкции с использованием строительного раствора марки М150.

Прокладка проводов

Далее все розетки, выключатели и места установки осветительных приборов соединяются ПВХ трубками в соответствии со схемой подключения. Трубки эти заглубляются в конструкции стен. При этом в несущих стенах из железобетонных панелей штробление не допускается. Трубки монтируются под слоем штукатурки. По потолкам проводка выполняется в трубах, замоноличенных в железобетон перекрытия, либо проводится в пустотах плит перекрытия. Если трубы не были замоноличены в перекрытия на стадии возведения коробки здания, то они также скрываются слоем штукатурки либо за конструкциями будущих подвесных или натяжных потолков в новостройке. На каждом участке трубки должны быть целыми, без стыков.

Соединение и подключение защиты

На следующем этапе работ все будущие распределительные коробки, розетки и выключатели соединяются между собой и с местами монтажа осветительных приборов кабелями указанного в схеме типа и сечения, протягиваемыми в трубках с использованием специальных протяжек. Концы кабелей помечаются, чтобы избежать путаницы при подключении.

Далее производится соединение проводов в распределительных коробках. Делать соединения вне распределительных коробок, а также в установочных коробках и корпусах розеток и выключателей не допускается.

В распределительных щитах устанавливаются автоматические выключатели для защиты каждой отдельной цепи. Для цепей во влажных помещениях устанавливаются устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциальные автоматы.

В коммунальном щите вместе со счетчиком должен устанавливаться вводной автомат, который, так же как и счетчик, впоследствии пломбируется.

Исполнительная документация

После устройства проводки в новостройке обязательно нужно составить исполнительскую документацию, отражающую расположение электропроводки по квартире. Когда собственник квартиры будет устанавливать мебель, предметы интерьера, проводить дополнительные коммуникации, делать отверстия в стенах, он должен знать расположение проводов. В противном случае их можно повредить, а ремонт потребует существенных затрат времени и денег.

Такая документация выполняется в виде актов на производство скрытых работ, составления схем, использования фотографий, изображающих элементы электропроводки до оштукатуривания.

Дополнительно к этому в распределительном щите маркируются и подписываются все автоматы и УЗО по назначению цепей, защищаемых ими.
Сведения, которые указаны в исполнительской документации впоследствии будут использованы при оформлении технического паспорта жилого помещения (квартиры).

Но не всегда существующий проект удовлетворяет собственника квартиры в новостройке. Владелец может быть недоволен качеством работ, надежностью прокладки, расположением счетчика или распределительного щитка. В этом случае возникает необходимость изменить электропроводку.

Менять розетки, выключатели, делать удобную разводку внутри квартиры новостройки можно без разрешения. Но в изменения схемы электропроводки вне квартиры просто так вмешиваться не стоит.

Изменения в проекте

Если проводка в здании выполнялась в процессе строительства, всегда существует вероятность того, что владелец жилья в новостройке захочет изменить ее, ориентируясь своими соображениями о функциональности и удобстве.

Любые изменения в схеме электропроводки, касающиеся ее характеристик, считаются переустройством помещения, и должны производиться по согласованию с органами местного самоуправления на основании принятого ими решения. Это может быть изменение сечения проводов, замена автоматов, распределительного щитка, кабеля, подведение дополнительной линии питания и тому подобное.

Для этого собственник подает:

  • заявление о переустройстве;
  • договор купли-продажи, дарственная или другие документы, подтверждающие право на пользование квартирой;
  • проект переустройства;
  • технический паспорт;
  • согласие всех членов семьи нанимателя;

Заключение органа по охране памятников в случае новостройки вряд ли понадобится.

Решения придется ждать дольше месяца – 45 дней. Причем может прийти как разрешение, так и отказ. Отсчет начинается со дня представления собственником всех необходимых документов. Орган, уполномоченный проводить согласование, после принятия решения, выдает или высылает подтверждающий документ в течение 3 рабочих дней.

Полученный собственником документ впоследствии будет являться основанием, дающим право на переустройство помещения.

С этого дня разрешается проводить работы по изменению электропроводки. При этом надо помнить, что новые линии и параметры прокладки будут отмечены в техническом паспорте на квартиру.

Замена электропроводки в квартире своими руками
пошаговая инструкция

Расчеты и схема

Однолинейная схема по ГОСТу

Для начала вам необходимо нарисовать схему электропроводки вашей квартиры. Для этого не нужно быть инженером, ведь вам не нужна замудрённая линейная схема по ГОСТу. Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема электропроводки нужна для того, чтобы правильно раскидать кабель по квартире, и посчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.

Схема электропроводки

Нарисуйте где у Вас будут находиться розетки и выключатели. При этом учтите какие бытовые электроприборы вы будете в них включать, сколько и каких светильников вы будете использовать.

Не рекомендуется вешать на одну линию больше 8-10 розеток. Так как все розетки в линии проходные, то с каждой последующей розеткой есть вероятность ослабления контакта. Особенно не делайте много розеток на одной загруженной линии например на кухне, лучше не экономьте и протяните на кухню две линии.

Определите необходимое количество линий и предполагаемую нагрузку на них. Лучше разделить линии по зонам, например: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки комната 1, освещение и т.д.

Выбор кабеля

Чтобы электроприборы работали не перегружая сеть, кабель каждой линии должен быть соответствующего сечения. И если, на одной линии (например на кухню), будет находится несколько потребителей (а так и будет), то необходимо посчитать их суммарную мощность и оставить запас «прочности» кабеля, то есть подобрать нужное сечение (толщину провода). Мощность всех бытовых приборов всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания 40W, а варочная панель 6000W и т.д.

Чтобы не заморачиваться с расчетами, следуйте одному простому правилу. — Для розеточных линий используйте медный кабель с сечением 2,5 кв.мм., для всего освещения 1,5 кв.мм, а для варочной панели или проточного водонагревателя 4 кв.мм — и все будет у вас хорошо!

Сечение провода (кв.мм) Сила тока (А) Мощность (Вт) Номинал автомата
1,5 15 3300 16
2,5 21 4600 20
4 27 5900 25
6 34 7400 32

У каждого прибора (потребителя) есть своя заявленная максимальная мощность, измеряемая в Ваттах.

Упрощенная формула мощности

Кабель должен быть трех жильным (фаза, ноль, земля). Ноль всегда синий, земля — желтый или желто-зеленый, фаза любой другой цвет. Если меняете проводку, не экономьте на материале, — берите всегда кабель с третьей жилой (с заземлением), потому что все современные приборы имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только с использованием заземления.

Для замены электропроводки лучше всего использовать кабель ВВГ-нг. Можно конечно использовать NYM или ПВС, но преимущества кабеля ВВГ перед другими очевидны. Во-первых, ВВГ не нужно обжимать гильзами (мягкий нужно обжать). А во-вторых, он меньше и он плоский, что позволяет делать штробы меньшего размера, и есть возможность просунуть кабель в тонкую щель (3мм для трехжильного кабеля с сечением 1,5 мм)

Необжатый провод с гильзой

Всегда берите только кабель по ГОСТу! Например отличный кабель это гостовский ВВГ нг. Это очень важный момент в подготовке к замене проводки! Вы можете сэкономить на автоматике или розетках (их всегда можно поменять), но не экономьте на кабеле — берите хороший.

Разметка

Определите на какой высоте будут находится розетки и выключатели, проще всего отмерять линии розеток и выключателей от потолка, потому что полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если высота от пола до потолка после ремонта будет 250 см, а розетки вы хотите поднять на 30 см, отмеряйте от потолка 220 см. Если в одной группе будет несколько розеток и выключателей, начертите горизонтальную линию по уровню и поставьте через каждые 7см метку (размер подрозетника 71мм), тоже самое касается и вертикальных групп.

Для любителей стандартов, чтобы было «как у всех» или «как делают», — запомните их не существует! Есть требования для детских учреждений, садиков и школ, где розетки и выключатели устанавливаются на высоте не ниже 160 см.. Все остальное, тем более у вас дома вы можете делать как вам удобно. Например некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.

Подготовка к штроблению

Обычно укладка проводки в квартирах, осуществляется либо по полу, либо по потолку. Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах.

Линии освещения, в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если таковые делать не планируется, то необходимо штробление потолка. А так как, монолит потолков штробить категорически запрещено, нужно нанести на потолок слой штукатурки, который позволит спрятать кабель без порчи монолита. Самостоятельно штробить потолок мы крайне не рекомендуем, так как необходимо знать технологию правильного штробления, чтобы потом весь дом когда-нибудь не рухнул.

В случаях когда штукатурка потолка не планируется, опытные мастера находят пустоты в плите монолита со старым кабелем, и на его место затягивают новый.

Коронкой по бетону на 70мм или 68мм (насадка на перфоратор), просверливаются отверстия для подрозетников. Штроборезом или болгаркой выпиливаются штробы для укладки кабеля. Штробы в стенах должны быть строго вертикальными, а не горизонтальными или по диагонали. Линии от розеток к щитку укладываются в стяжке пола или по потолку.

Если потолки не деревянные, то по ПУЭ (библии электрика), разрешается укладка кабеля без гофры! В стяжке пола в гофре также нет необходимости, самое главное это качественный кабель с хорошей изоляцией по ГОСТу! Сэкономьте на гофре, если у вас не гипсокартон и не дерево (или не другие легковоспламеняющиеся материалы) — то гофра не нужна!

Подробное описание правильного штробления лунок под подрозетники.
Почему можно укладывать кабель без гофры

Шумные работы

Когда начнете долбить стены — не забывайте о законе. Шуметь перфоратором в многоквартирных домах можно только в строго определенное время, в каждом регионе РФ свои порядки. Например, в Дагестане необходимо получить разрешение старейшины, в Москве без разговоров просто вызывают полицию, а в Таганроге начинают долбить в ответ. Лучше начинать работы в будни с 9 и до 19, с перерывом на обед с 13 до 15.

Штробление

Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.

Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка, вызовите электрика, или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (удлинитель).

Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощьнее (не забываем про соседей и полицию).

Работа с штроборезом или болгаркой

Штробы для укладки кабеля, идут от подрозетника до пола или потолка. Спускать штробу вниз нужно так, чтобы кабель спокойно лег в стяжку и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, тоже самое и с потолками. Лучше всего для этих дел иметь штроборез с пылесосом, но в крайних случаях можно обойтись и болгаркой, с алмазным диском по камню. В случае с болгаркой — позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и очки. Закройте все окна и двери, чтобы изолировать попадание пыли в соседние помещения.

Укладка кабеля

Укладывать кабель по полу не сложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не всплывал когда будут делать стяжку. Обычно укладывают кабель вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать где кабель идет.

Стоит отметить, что прокладку кабеля под дверными проемами лучше не делать! Для укладки кабеля по полу, лучше проделать сквозные отверстия между помещениями. Иначе есть вероятность повредить кабель при монтаже межкомнатных порожков.

Укладка кабеля в штробе также не представляет особой сложности. Закрепить кабель в штробе можно с помощью дюбель-хомутов или обычного алебастра (строительного гипса). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для монтажа подрозетников. Но прежде чем мазать им штробы, необходимо удалить из них пыль и смочить водой.

Если кабель надежно закреплен в штробе и нигде не выпирает, штробы можно замазывать обычной штукатурной смесью это сэкономит кучу времени.

Про распаячные коробки

Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.

Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники, в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.

Установка электрического щита

Самый бюджетный вариант — это установка всех автоматов защиты на лестничной клетке в общем щите, там где уже стоят ваши старые автоматы и счетчик. Для этого необходимо вывести все кабеля в подъездный щит. Если хотите щит у себя в квартире, то нужно выбрать подходящее для него место.

Встроенный или накладной щиток решать вам. Встроенный выгдядит эстэтичней, накладной же проще смонтировать. Все линии из квартиры идут в щиток, а уже от него идет один толстый кабель в подъездный щит, сечение такого кабеля должно быть не менее 6 мм, то есть трехжильный кабель например ВВГ 3*6.

Установка автоматов защиты

На каждую отдельную линию устанавливается свой автомат защтиты, с номиналом в зависимости от сечения кабеля. Вставлять в один автомат более двух линий нельзя по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий с одного автомата, необходимо устанавливать специальную разветвляяющую шину.

Сегодня существует много способов защиты электропроводки, даже на бытовом уровне. Самые необходимое условие — это установка автоматов защиты от перегрузок и токов короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется устанваливать дополнительное устройство защитного отключения — УЗО (защита от утечек тока).

УЗО лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру не нужно! Устанавливают одно общее УЗО только с в целбю экономии. Послдедсствия такой экономии — это сложная диагностика неисправности при утечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на освещение или уличные линии — УЗО не ставится.

Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термореле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т.п.

Сборка щита

Один из самых ответственных моментов — это сборка щита. Если вы используете мягкий кабель, то перед вставкой провода в автомат его необходимо обжать (для увеличения площади контакта). В одномодульные автоматы вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — могут быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль N синий цвет, земля PEN желто-зеленый) вставляются в свои шины. При использовании УЗО или дифавтоматов (автомат и УЗО «в одном флаконе»), нулевой провод вставляется в свой паз (маркировка N – нейтраль, синий цвет. Общая фаза соединяет все автоматы между собой, для этого вместо перемычек из проводов, лучше и надежнее использовать специальные гребенки.

Для всех соединений в щите, очень важно использовать провода соответствующего сечения, то есть разводить фазы и нули по автоматам лучше всего кабелем с сечением 4кв.мм.или 6кв.мм. Также после затяжки всех кабелей и гребенок в автоматах, необходимо проверять надежность их зажима. Так как очень часто бывает такое, что провод просто не попадает в зажим, или плохо в нём дердиться.

Заключительный монтаж. Розетки и выключатели

Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после чистой отделки (покраски или поклейки обоев). Самое главное правило хорошего монтажа – это хороший контакт!

Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них шлейфом кабель идет к каждой последующей розетке. Чтобы в будущем избежать проблем с проводкой во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу! Проверяйте каждый зажатый или закрученный провод подёргав его. Если провод выскочил из зажима, значит вы плохо его зажали или зажим оказался бракованным.

Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладает продукция фирмы LeGrande, и Шнайдер.

Чтобы рамки ложились ровно и плотно, устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, и прикручивайте их к подрозетникам маленькими саморезами с двух противоположных сторон вплотную к стене. После чего закручивайте распорки внутри розетки (при их наличии). Важно не задеть распорками или саморезами провода внути подрозетника!

Отлеживайте положение кабеля в подрозетнике, чтобы он не попадал на распорки. Такж не используйте слишком длинные саморезы, которые могут задеть провода.

На каждом этапе ремонта необходимо проверять линии на работоспособность, так как после конечной отделки исправить что-либо без порчи отделки будет невозможно.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх