Защита от пожаров

Как защитить деревянный дом от пожара? Как лучше и чем лучше?

Деревянный дом — это экологически чистое и комфортное жилье. Сама древесина является доступной, не дорогой и легко поддающейся различным видам обработки. Поэтому спрос на приобретение и строительство деревянного дома растет. Но многих владельцев срубов волнует вопрос по поводу пожаробезопасности здания, ведь древесина обладает низкой огнестойкостью. Под воздействием высоких температур она может вспыхнуть, и огонь начнет стремительно распространяться по всему зданию. Остановить пламя очень сложно, а вернуть после пожара все характеристики и внешний вид деревянному дому не возможно. Поэтому нужно знать всем жильцам сруба, как и чем можно защитить свой дом от злейшего врага древесины – огня.

Чем лучше защитить деревянный дом от пожара

Чтобы предотвратить возникновение пожара в деревянном доме нужно использовать два способа защиты:

  1. Конструктивный. Необходимо все отопительные приборы располагать вдали от деревянных стен и других не огнестойких конструкций. Укладывать печи камины необходимо по всем правилам безопасности и с использованием огнеупорных материалов. Замыкание проводки также являются частыми причинами пожара жилых домов. Нужно электропроводки не обеспечивать сильной нагрузкой, чтобы они не начала плавиться и гореть. Электрические приборы, потребляющие большую энергию необходимо обеспечить отдельно идущей к электросчетчику проводкой.
  2. Химический. Весь деревянный дом необходимо обрабатывать огнезащитными пропитками — антипиренами. Наносить их нужно на внутренние и наружные стены сруба, а также не стоит забывать о стропильной системе. Этот способ защиты у деревянного материала улучшает сопротивляемость перед воздействием огня.

Характеристики огнезащитных средств

При выборе антипиренов необходимо обращать внимание на их характеристики. Огнезащитные составы могут изготавливаться на основе солевых и не солевых растворов. Вторые наиболее эффективные и обладают длительным сроком защиты. Составы изготавливаются для использования внутри сруба или же снаружи. Для обработки деревянных домов антипирены обладают безопасным для здоровья людей составом. Они не вызывают аллергию и отравлений.

Средства антипирены могут предоставлять высшую степень огнезащиты – 1 или 2-ую чуть слабее по мощности. Необходимо чтоб огнезащитные составы предоставляли деревянному дому еще и биологическую защиту от образования плесени, насекомых, грибков и других вредителей.

Срок действие защиты обработанного материала от огня у всех антипиренов различный, он может составлять и 5, 15, а то и 20 лет. Лучше приобретать с наиболее длительной защитой, чтобы не пришлось часто обрабатывать деревянный дом.

Рекомендации по использованию огнезащитных составов

Наносить огнезащитные составы необходимо на чистые и сухие поверхности деревянного дома, предварительно очищенные и обработанные антисептическим средством. После обработки деревянного материала антипиренами, желательно окрасить его слоем лака, чтобы предотвратить вымывание и ослабления действия состава под воздействием влаги. Особенно это касается деревянной поверхности находящейся на открытом воздухе и подвергающейся периодически атмосферному влиянию.

Мнения экспертов

Антипиренами высшей степенью защиты нужно обрабатывать деревянный материал возле камина, печи и других мест с высоким риском возникновения огня. Нужно учитывать, что температура возгорания древесины низкая. Рисковать своим жильем нельзя, поэтому использовать для огнезащиты необходимо проверенные и качественные антипирены.

Деревянные дома надежно будут защищены от пожаров огнезащитными составами отечественных производителей Неомид, Просепт, Ярославские краски. Эти компании изготавливают надежные и безопасные составы по доступной цене. Также они предотвращают возникновения биологических агентов и насекомых. Эти вредители являются также опасными, которые в короткое время могут полностью разрушить деревянное здание.

Огнезащитные средства помогут выиграть время для тушения пожара. Не обработанные деревянный дом полностью сгорает за минут 5-10, этого времени не достаточно для того чтобы приехали пожарные. Полученные после обработки слой антипиренов остановит распространение огня, деревянный материал будет не интенсивно гореть, а тлеть. Чтобы полностью устранить начавшийся пожар обработанного деревянного дома нужно иметь спецсредства для его тушения: песок, лопаты, огнетушители и т.д.

Отзывы покупателей

Долго думали о строительстве нового дома и выбора основного материала. Всегда нам нравилась древесина, но смущала ее низкая стойкость перед огнем. Ведь в нашей местности не редки лесные пожары. Благодаря появлению качественных химических современных составов, которые способны защитить древесину от огня и пожара, мы все же решили приобрести деревянный дом.

Сразу же приобрели и использовали пропитку Неомид Огнебиозащита. Наноситься состав легко, действует надежно. В деле действие антипирена проверить уже пришлось. Сын с друзьями неудачно развел костер во дворе, огонь попал на лестницу, но она не загорелась, а вся пострадавшая деревянная поверхность обуглилась. Защитный состав вспучился и предотвратил распространение огня. Он действительно защитил весь дом от пожара, после этого инцидента используем только состав Огнебиозащита от Неомид, лично проверенный нами.

Алексей Краско, 27 лет (г. Краснодар).

Деревянный дом должен быть надежным, прочным и безопасным. Для этого в первую очередь нужно позаботиться об огнестойкости древесины. Надежно защитив деревянный дом от возникновения огня, и тем самым обеспечив безопасность для себя и своей семьи.

Где купить перечисленные в статье средства защиты от пожара?

Продажа средств от пожара в деревянных домах находится здесь.

Защита дома от проникновения. Лучшие и действующие способы обезопасить свое жилье

Дом и участок это довольно большая территория, которую нужно защитить. Меры защиты, которые принимаю владельцы, будут зависеть от множества факторов. Например, трудно повлиять на неблагодарных соседей, криминальную обстановку в районе, моральные принципы населения вашего города или даже изменить ландшафт участка на котором расположен дом. Но защитить свой домашний очаг должен каждый хозяин.

Первое, что нужно сделать, это обследовать свою территорию. Злоумышленники могут спрятаться в старом дренажном колодце, в овраге и тд. Поэтому лучше сразу избавиться от старых неиспользованных строений и углублений. Хорошо, когда участок будет максимально ровным и хорошо осветленным.

Безопасный проект, как первая защита дома

Перед тем, как окончательно утвердить проект, необходимо еще раз тщательно продумать планировку дома. Для начала стоит обратить внимание на форму здания. Самая безопасная – прямоугольная или квадратная. В этом случае человека, который пытается проникнуть в дом, заметят соседи или случайные прохожие. Если же есть углубления, закоулки, выступы, вероятность обнаружить злоумышленника сводится к нулю. В большом доме, где много комнат как жилых, так и подсобных также трудно обнаружить злоумышленника. А вот маленький дом с небольшой площадью обезопасить намного проще. В любом случае для безопасности стоит воспользоваться электронными средствами охраны – установить инфракрасные датчики.

Для повышения безопасности дома нужно правильно спланировать и разместить окна относительно входа в дом. С них должен быть обзор не только входной зоны (вход и въезд на участок), но и террасы и заднего двора. Лучше всего, если свободный обзор будет совершаться с той комнаты, где часто находится кто-нибудь из хозяев (например, гостиная). Не стоит пренебрегать планом размещения окон. Если хотя бы один из фасадов не будет контролироваться, то придется потратиться на камеры наблюдения, а они стоят недешево.

У входа устанавливается домофон и сигнализация, которая напрямую связана с охранной организацией.

Дополнительную опасность представляют собой высокие и ветвистые деревья, по которым может подняться злоумышленник. Нужно проверить, чтобы доступ к крыше и балконам снаружи был максимально ограничен. Длинные ветки деревьев со стороны дома придется обрезать.

Также в проекте стоит указать размещение тайников и сейфов. Их нужно устанавливать в скрытых, непредсказуемых местах, а монтаж нужно выполнить до проведения отделочных работ. В ином случае в интерьере комнаты могут быть определенные нестыковки, которые и выдадут тайник. Установку совершает фирма-производитель сейфов, которая гарантирует полную сохранность данных, так что за гласность можно не переживать.

Проектом предусмотрите в доме небольшую комнату с замаскированным входом, где можно спрятаться и пересидеть опасность, дожидаясь приезда наряда милиции.

Забор для защиты дома и территории

У воров первым препятствием на пути к вашему дому является забор. Устанавливать его следует по периметру всего участка. Для отпугивания незваных гостей, можно по верхней части забора протянуть колючую проволоку или рассыпать аккуратно осколки стекла. Есть владельцы, которые решаются использовать для защиты электрическое напряжение, но, во-первых, пострадать от этого могут сами проживающие, их маленькие дети и домашние питомцы, а во-вторых, данный способ может расцениваться как превышение мер самозащиты, в случае если дело будет иметь трагический финал.

При постройке заборов используется кирпич, дерево, профнастил, бетон и металлическая сетка. Деревянные ограждения способны защитить дом от взглядов любопытных прохожих. Эти заборы не слишком надежные, но зато относительно недорогие. Их легко подпилить, сжечь, сломать. К более надежным заборам относятся – заборы кованые металлические. Они выглядят респектабельно, очень красивые и их трудно сломать, территория ограждаемая таким забором прекрасно просматривается, и надежно защищена. Имеется у них единственный недостаток: кованые части подвергаются воздействию ржавчины. Остается наиболее простой вариант — построить забор с использованием стальной сетки, на которой будет гальваническое цинковое покрытие, но ее преступники могут легко разрезать ножницами.

Серьезное покушение способен выдержать кирпичный забор, ведь кладка в один кирпич противостоит удару по касательной легковой машины. Забор из двух и более кирпичей будет еще надежнее. Красивыми и крепкими получаются заборы, выполненные из плиток декоративного бетона. Существуют — вибропрессованные из портландцемента стеновые блоки, а также из каменной крошки и крупнозернистого песка. Такой блок равен семи кирпичам. Часто строят заборы из профнастила, ведь обходится он хозяину намного дешевле кованого забора с декоративными элементами, а установка его не занимает много времени. Единственной длительной процедурой является — устройство столбов, связано это с тем, что нужен определенный период для схватывания смеси. Вообще на постройку заборов из данного материала уходит обычно около трех дней.

Чтобы вор не смог пробраться к участку, нужно по периметру забора вырубить все деревья, а оставшиеся пни выкорчевать, чтобы преступник не смог забраться на забор, встав на них. Расположенные с внутренней стороны свисающие ветви от деревьев также необходимо срезать. Растущую на деревьях густую листву желательно постричь, чтобы в ней никто не смог спрятаться.

Конструктивные меры защиты дома

Важно понимать, что нет такой системы, которую нельзя было бы взломать. Какие бы не использовались системы безопасности механические или электронные – взломать можно все. Другой вопрос, сколько вору понадобится времени для нейтрализации системы безопасности, при попытке проникнуть в охраняемое помещение.

Планируя конструктивные меры по безопасности дома, следует, прежде всего, определить пути, через которые вор может проникнуть в охраняемое помещение. Как правило, их немного – это окна и двери. В случае защиты участка земли необходимо используются заборы. Забор должен быть не чисто формальным, а реальным препятствием для вора на пути к вашей территории. Для этого забор снабжают травмоопасными конструкциями, такими как колючая проволока или металлические прутья, которые могут не только препятствовать проникновению, но и нанести вред непрошеному гостю.

Защита двери

Если вор все же смог проникнуть на охраняемую территорию, ему должно быть не просто попасть в дом. Для этого используются сложные конструктивные меры защиты. Входная дверь должна быть выполнена из высококачественной стали и оборудована противосъемными штырями и прокладками. Будет лучше, если двери будут двойными, с разными конструкциями замков, для того чтобы способ взлома был намного сложнее. Хотя бы один замок должен обладать высокой степенью защиты, с наличием броневой пластины, исключающей высверливание, взлом или копирование ключа. Часто и уместно для этого используют кодовые замки, при таком способе защиты главное иметь возможность, при утере, восстановить код. Помните, что даже самая прочная дверь без надежных замков с двумя типами секретности выполнять свою защитную функцию не будет. Неплохо будет если в дверь уже вмонтирован глазок с большим углом обзора (190-210°). Это позволит увидеть человека, который к вам пришел, даже если он присел или же отошел в сторону. Снаружи дверной глазок не должен вывинчиваться, а с внутренней стороны его необходимо закрыть шторкой.

Основные требования к входной двери

Дверь обязательно должна быть бронированной и обладать следующими характеристиками:

– выполнена с качественных материалов и иметь прочную и надежную конструкцию;
– полотно двери не должно иметь наружных сварных швов;
– защищена от несанкционированного проникновения;
– быть устойчивой ко взлому;
– быть пожароустойчивой;
– оборудована различными уровнями защиты. Например, замками с разной секретностью и прочностью, специальными контрольными устройствами, противосъемными штырями и антисрезами, прочными броненакладками и др.;
– обладать звуко- и теплоизоляционными свойствами и быть герметичной.

Защита окон

Окна должны быть прочными, выполненными из качественных конструкций. Самой надежной конструкцией окна является металлопластиковые окна с двойным стеклопакетом. Разбить такое окно очень трудоемко, и если даже оно будет разбито, вору придется пролазить через узкое отверстие с наличием множества торчащих осколков стекла, в несколько рядов, это может быть очень травмоопасно для вора.

Иногда для укрепления стекла металлопластиковых окон применяют специальные пленки, которые наносятся изнутри стеклопакета. Эти пленки удерживают осколки стекла при попытке его разбить. Благодаря такой пленке – стекло практически невозможно разбить. Часто используют противовзломную оконную фурнитуру, что дополнительно защитит окно. При этом фурнитура должна обеспечивать плотное прилегание оконных створок, чтобы защитить от взлома окна без использования специального инструмента. Оконные ручки должны запираться на ключ это будет препятствовать ее повороту вручную при разбитии стекол или при просверливании рамы.

Для дополнительной защиты окон можно использовать металлические решетки. Обычно их устанавливают только на первом этаже с таким условием, чтобы на одном любом окне решетка была легко съемной. Такое требование необходимо для эвакуации людей в случаи пожара. Решетки бывают двух видов: кованные и сварные. По сути метод изготовления решетки не влияет на их прочность. Толщина стержней решетки должна быть не менее 12 мм.

Еще один способ защитить окно от взломщиков и воров – это роллеты или рольставни. Современные роллеты, в отличие от деревянных ставен, обладают повышенной прочность и взломостойкостью. Конструкция защитных роллетов состоит из гибкого полотна, которое наматывается на вал, спрятанный над оконным проемом в защитном коробе. Полотно состоит из металлических профилей, а вся конструкция сделана таким образом, что в закрытом виде и снаружи их демонтировать очень сложно. К тому же такой процесс шумный, а значит, отпугнет потенциальных воришек.

Самими потенциально опасными окнами, с точки зрения проникновения, можно считать те, к которым добраться можно без использования вспомогательных средств, таких как лестница, пристройки к дому и т.д. В эту же группу риска попадают мансардные и чердачные окна.

Собака – надежное средство защиты дома

Приобретая четвероного друга, вы одновременно приобретаете надежного защитника дома и придомовой территории. Собака прекрасно справится с защитой в ночное время суток, так как обладает прекрасным слухом и отличным нюхом. При вторжении посторонних хозяева услышат громкий лай, и это станет существенным препятствием для взломщиков.

Для защиты дома не стоит приобретать бультерьеров и питбулей. Такие собаки, по советам кинологов, не пригодны для охраны дома и могут наброситься, как на самих хозяев, так и на их гостей.

Размет собаки по большому счету не имеет никакого значения, главное чтобы она громко лаяла. Помните, что основная функция вашего четвероногого друга предупредить вас о грядущей беде, а не нейтрализовать злодея. Собака подаст сигнал, предупредить хозяев и спугнет вора. Чтобы собака вовремя среагировала на вора ее будка должна находиться в самом слабозащищенном месте участка. Обычно это место, которое не просматривается с окон.

Для тех, кто не желает заводить собаку можно сделать по-хитрому. На заборе прикрепить табличку с надписью: «Осторожно! Злая собака». И это уже психологически будет отталкивать злодеев.

Электронные системы защиты дома

Систем защиты помещений от несанкционированного вторжения разработано достаточно много. Среди них есть достаточно дорогие и вполне «демократичные», они могут защищать как небольшой кабинет или квартиру, так и огромные площади частных особняков с прилегающими к ним территориями.

Самыми простыми системами являются системы охранной сигнализации, включающие в себя датчики движения, тепла, реагирующие на звук разбитого стекла. Также довольно распространенными являются камеры видеонаблюдения. Датчики и камеры, как правило, подключаются к приемно-контрольному прибору, который посылает сигналы тревоги на пульт охранной фирмы или непосредственно на телефон хозяев дома. Также он может включать сирены тревоги, блокировать замки на входных дверях.

Варианты более дорогих охранных систем могут уберечь помещение не только от грабителей, но и от неприятных последствий пожаров, утечки газа или протекания водопроводных труб. Для этого в шлейфы системы кроме собственно охранных датчиков подключаются также датчики дыма, газоанализаторы и т.д. Камеры в таких системах тоже довольно дорогие, оснащенные инфракрасной подсветкой, видеорегистрацией, широким углом обзора. Есть также камеры с фотонакопителями, которые фиксируют происходящее в зоне их контроля, реагируя на звук или движение. Они устанавливаются около входных дверей. При этом полученная информация хранится на накопителе в течении определенного времени. Правда, такой накопитель срабатывает при любом шуме или движении, поэтому среди фотографий наверняка окажутся соседские автомобили, животные, просто проходящие мимо люди.

Установка охранных систем требует немалых затрат, например, стоимость одной камеры может достигать 400 долларов. Кроме того, для их электроснабжения необходима резервная линия питания, которая не связана с основным электроснабжением дома.

Особого внимания заслуживает программа «Каникулы». Разработанная для защиты дома при длительном отсутствии его хозяев, она имитирует бурную деятельность в пустом помещении: периодически включает свет или музыку в комнатах, воспроизводит записи голосов. Стоит такая система недешево, но результат того стоит.

И все же не стоит надеяться только на технику. В случае установки системы сигнализации нужно обязательно подключить ее к пульту охранной фирмы. Услуги охраны придется оплачивать дополнительно. Стоит помнить, что реакция на сигнал тревоги должна быть оперативной: охрана должна приехать на объект в течение 5 минут после поступления сигнала.

Пассивная защита дома

Пассивная защита жилых помещений представляет собой создание видимости, что данный дом или квартиру взламывать и грабить не нужно. Для этого имеются два подхода: либо внешне оформить жилье «поскромнее», мол, тут и брать-то нечего, либо, наоборот, отпугнуть нежеланных гостей табличками о видеонаблюдении и наличии злой собаки.

Не стоит забывать о том, что взламывают, как правило, пустые дома, когда хозяева в отъезде или на роботе. Поэтому при уходе ненадолго лучше оставлять включенным свет в какой-то комнате, или радио. Если нужно на некоторое время оставить жилище, стоит попросить друзей или соседей заглядывать и присматривать за ним или же сдать его в аренду. Последний вариант еще и принесет прибыль, только сдавать жилье нужно надежным и знакомым людям. Не самым надежным, но все же действенным способом защиты является собака, а табличка на воротах о ее наличии на территории заставит «гостей» лишний раз подумать, перед тем, как врываться в дом.

Видеонаблюдение также отпугивает грабителей, поэтому табличка с надписью «Ведется видеонаблюдение» может стать преградой на их пути. При этом совсем не обязательно устанавливать его на самом деле, в крайнем случае, можно поставить муляж камеры.

Но даже при условии соблюдения всех мер предосторожности и установке сигнализации не стоит испытывать судьбу. Крупные суммы денег, драгоценности и ценные бумаги лучше хранить в камерах хранения банков, все же там охрана надежнее. Если же дома хранятся дорогие вещи или деньги, они должны быть надежно спрятаны в сейфе, который нельзя вынести или вскрыть.

Меры предосторожности: как защитить квартиру от пожара

Согласно данным городского управления МЧС за первые девять месяцев минувшего года в Москве было зафиксировано почти 5,5 тыс. пожаров, 3,7 тыс. из них произошли в жилых домах. Помимо непотушенных сигарет, игр с огнем и возгораний в мусоропроводе, причиной происшествий часто становятся неочевидные бытовые случайности. АиФ.ru нашел несколько простых и недорогих способов защитить недвижимость от огня.

В первую очередь пожарные советуют избавиться от хлама на балконе и лестничной клетке. На долю первого, согласно официальным подсчетам ГУ МЧС России по Москве, за первые 9 месяцев минувшего года пришлось более 250 возгораний – примерно 10% от общего числа. Чаще всего, балконы загораются не по вине владельцев недвижимости – случайные сигаретные бычки поджигают хранящуюся утварь. Еще одна распространенная причина – неисправные бытовые приборы и обогреватели. Впрочем, правила безопасности в этом случае довольно простые: вовремя исправлять поломки и ставить нагревающиеся приборы не менее чем в метре от другой мебели.

В проектах всех современных многоквартирных домах предусмотрено обустройство аварийных выходов. Согласно действующим правилам пожарной безопасности все они должны быть свободны от посторонних предметов, равно как и лестничные клетки. Сдавать дополнительные подъезды здания коммерческим структурам – точно так же запрещается.

Один из самый популярных методов индивидуальной охраны – установка детекторов дыма. В большинстве случаев, речь идет о небольших устройствах, которые задымлении помещения издают пронзительный звуковой сигнал. Кроме того, можно наладить сообщение устройства с пунктом пожарной охраны, который будет незамедлительно реагировать на вызов. Впрочем, подобная услуга не слишком популярна у владельцев недвижимости: чаще всего приборы срабатывают впустую из-за мелких бытовых проблем, пригоревшей еды или сигаретного дыма.

В жилые дома специалисты советуют дополнительно покупать два вида огнетушителей – порошковые и углекислотные. В первом случае речь идет о простом универсальном составе, который справится практически с любым видом возгорания. Углекислотный же лучше подойдет для того, чтобы сбить огонь с электрических приборов – телевизора, компьютера или музыкального центра. Его место дислокации стоит выбирать как раз исходя из расположения в доме бытовой техники. Для дачи или деревянного загородного дома имеет смысл купить водный огнетушитель, который сможет не только сбить пламя, но и полностью остановить тление. Вопреки распространенному мнению, стоят подробные средства пожарной охраны сравнительно недорого. Купить порошковую модель можно за 300-500 рублей, цены на углекислотные и водные баллоны доходят до 1,5 тыс.

В качестве дополнительных мер пожарные советуют обратить внимание на квартирный пожарный кран, который можно установить на трубах в туалетной комнате. По сути, речь идет о подключении к трубе тридцатиметрового шланга, который при необходимости поможет потушить возгорание. Впрочем, подобная покупка имеет смысл лишь для жильцов девяти и пятиэтажных домов старого фонда: наличие отдельного рукава на лестничной клетки повсеместно предусматривалось застройщиками уже с начала 1980-х годов.

Другой запасной вариант – покупка собственной пожарной лестницы. Как правило, речь идет о веревочной конструкции с деревянными ступенями, которые могут быть самой разной длины. В розничной продаже подобное средство стоит около 5 тыс. рублей. Более дорогостоящий вариант – канатная система со специальными креплениями и тканевым креслом, позволяющая самостоятельно спуститься из горящего здания.

Для того чтобы выбраться из горящего здания у жильцов не так много времени. Типовая квартира в панельном или кирпичном доме может выгореть примерно за полчаса. В первые 10 минут огонь будет распространяться лишь по горючему материалу, зачем температура в комнате повысится, и большинство предметов быта смогут воспламениться самостоятельно – очаг станет значительно больше. Но 20 минуте начинают лопаться окна, приток воздуха резко усиливается и пожар достигает своего пика. Примерно на 25 минуте огонь начинает идти на убыль.

Огнестойкие

Мечта человечества – несгораемый дом! Это становится реальным с появлением новинки в строительном мире – стекломагниевых листов, из которых возводят высокопрочные дома. Пожаробезопасность СМЛ-панелей объясняется негорючим неорганическим составом этого нового стойматериала: бишофит — солевые морские отложения и минералы, магнезит и перлит. При нагреве, панели из СМЛ не только не горят, являясь защитой от пламени, но и не выделяют токсических веществ, поэтому трудновоспламеняемые стекломагниевые листы абсолютно соответствуют экологическим стандартам.

Огнестойкость СМЛ-панелей позволяет экономить на различных противопожарных пропитках, которые призваны защитить, например, древесину от возгорания. Магнезитные панели хорошо использовать как для внешних, так и для внутренних строительных работ, при этом минимален риск ущерба от пожара, источник которого может находиться как внутри, так и снаружи здания. При пожаре, когда горят в основном предметы интерьера – мебель, шторы, ковры, огнестойкость СМЛ гарантирует возможность выбраться из горящего здания, а значит уберечь жизни людей, так как вероятность обрушения конструкции значительно меньше, чем в домах из других общеизвестных стройматериалов.

Пожаробезопасный дом – это отличная возможность сэкономить и на страховке дома, так как СМЛ-панели относятся к классу М1 – высшее подтверждение огнезащиты. Впрочем, это не единственная возможность сэкономить, если вы решили построить каркасный дом. СМЛ-панели значительно дешевле других огнестойких стройматериалов (например, камня), а при эксплуатации дома из СМЛ вы будете приятно удивлены экономичностью такого строения благодаря его высокой энергоэффективности. Кроме того, в домах из стекломагниевых панелей можно осуществлять чистовую отделку без дополнительной подготовки, а значит будет использовано минимум дополнительных горючих материалов, и опять же значительно экономнее для бюджета.

Согласно результатам испытаний СМЛ – один из самых огнеупорных строительных материалов, который выдерживает температуру более 1200 градусов не менее двух часов воздействия открытого огня. А при сочетании с другими общепринятыми противопожарными мерами и высокой бдительностью жильцов это позволит защитить себя, своих близких и свой дом от пожара и неприятных его последствий.

Компания «МегаДом», заботясь о своих клиентах, рекомендует строить свой дом-крепость из СМЛ-панелей – огнестойкие, влагостойкие, прочные, экологически благоприятные и энергоэффективные с превосходной звукоизоляцией. Дом вашей мечты и реальных возможностей.

Защита стен бани от жара

Во время растапливания или использования бани поверхность печи сильно нагревается, температура может достичь 400 градусов и выше. При этом сама печь будет источником сильного излучения инфракрасных лучей, которые быстро распространяются по всей площади бани и нагревают все ее стены, но особенно те, что расположены недалеко от печи.

Защита стен бани от жара

Из-за сильно повышенной температуры стены бани, сделанные из древесины, могут начать обугливаться, что в дальнейшем приведет к их возгоранию. Для изоляции деревянных стен и потолка от возгорания часто применяются огнебиозащитные составы или химические средства защиты от огня. Наиболее эффективными способами защиты стен бани, в том числе и деревянных, от жара признан такой метод, как экранирование с использованием негорючих материалов.

Панель из минерита с нержавеющим экраном для защиты стен из горючих материалов

Печальные последствия обугливания стен, произошедшего по причине нарушения правил пожарной безопасности

Когда стены бани требуется защищать от возгорания

Расстояние между печкой и расположенной рядом стеной должно быть безопасным, то есть его должно быть достаточно, чтобы инфракрасные лучи менее сильно воздействовали на поверхность, и в бане не возник пожар.

Выдержка из СНиП III-Г.11-62

Ширина отступки и способ изоляции стен и перегородок

СНиП III-Г.11-62. Отопительные печи, дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий. Правила производства и приемки работ. Файл для скачивания

СНиП III-Г.11-62

Безопасное расстояние между печкой бани и стенами определяется на основании норм пожарной безопасности СНиП III-Г.11-62 для эксплуатации печей, установленных в помещениях с подверженными горению стенами или потолком:

  • для печей, выложенных в 1 кирпич и стен, защищенных известковой либо известково-цементной штукатуркой, слоем в 25 мм, или кирпичной облицовкой на асбесте или глине толщиной в 40 мм – не меньше, чем 13 см;
  • для печей, выложенных в половину кирпича и стен, защищенных известково-гипсовой штукатуркой, слоем в 25 мм или асбестовермикулитовыми плитами с толщиной 40 мм – не меньше, чем 320 мм;
  • для металлических печей, защищенных теплостойким, огнезащищенным, пожаробезопасным покрытием и стен, защищенных 25 мм известково-гипсовой штукатуркой – не меньше, чем 700 мм;
  • для металлических печей, не имеющих теплостойкие, огнезащитные, пожаробезопасные покрытия и стен, защищенных 25 мм известково-гипсовой штукатуркой – не меньше, чем 1000 мм.

    Пожаробезопасные расстоянния

СНиП 2.04.05-91. Отопление. Вентиляция и кондиционирование. Файл для скачивания

СНиП 2.04.05-91

Установка печи в баню + экран

Безопасные расстояния для заводских печей-каменок можно уточнить в паспорте изделия

На основании СНИП 2.04.05-91, устанавливается безопасное расстояние от верха печки до потолка:

  • при потолке, который защищен стальным листом толщиной в 10 мм, уложенным на асбестовый картон либо на штукатурку, положенную на стальную сетку и перекрытии печи из 3-ех рядов кирпича – не меньше, чем 250 мм,
  • при защищенном потолке и теплоизолированном перекрытии верха металлической печи, не меньше, чем 800 мм,
  • при незащищенном потолке и печи с перекрытием из 2-ух рядов кирпича – не меньше, чем 1 м.
  • при незащищенном потолке и нетеплоизолированном перекрытии – не меньше, чем 1,2 м.

Пожаробезопасная установка печки-каменки в бане

Схема защитного кирпичного экрана + размеры

Понятно, что безопасное расстояние между печкой и стеной в 1 м можно обеспечить только в банях с большой площадью. В частных банях, имеющих маленькую площадь, экономится каждый сантиметр полезной площади, поэтому печи ставят на небольшом расстоянии от стен, а для защиты от жара сооружают экран из кирпича или в качестве обшивки применяют листы из металла, а также иных негорючих материалов, значительно уменьшающих допустимое безопасное расстояние.

Схемы установки печи в бане и рекомендации СНиП

Защитные экраны

Стены бань обычно защищают от теплового инфракрасного излучения защитными экранами. В качестве таких экранов используют кирпичную кладку или металлические щиты вкупе с изоляционными материалами. Защита устанавливается на боковые поверхности банных каменок или/и на близкорасположенные поверхности.

Экран защитный из металла

Металлические защитные экраны

Напольный экран на ножках

Экран фронтальный для печи Казачка

Чаще всего в частных банях для защиты межкомнатных перегородок от высокой температуры и возгорания монтируется обыкновенное заграждение, сооружаемое из металлических листов, которые устанавливаются возле печи (между поверхностями кожуха и печи оставляют пятисантиметровый зазор). Металлические экраны, в основном, бывают боковыми или фронтальными. Значительно уменьшает тепловое воздействие печи на поверхность стен защитный экран, изготовленный из любого металла. Благодаря такой металлической защите, температура у стены снижается, чем значительно сокращается безопасное расстояние.

Технические характеристики экранов Теплодар и схема установки

Экраны из металла можно установить на ножки, используя анкерные болты для крепления конструкции к полу. Имеющиеся в продаже металлические светоотражающие экраны уже оснащены монтажными рамами для вертикальной фиксации.

Установленный защитный экран – фото

Печь с металлическим защитным экраном – фото

Схемы установки одинарного и двойного экранов

Защитный экран из красного печного кирпича

Заграждениями из кирпича часто закрывают боковые поверхности печки, делая внешнюю обшивку как кожух. Таким образом производится разделение горючих поверхностей и раскаленного отопительного прибора.

Защитный кирпичный экран – схема и фото

Исстари сложилась традиция строить печи из кирпича или камня. Такая конструкция долго нагревалась, но при этом излучала мягкое тепло, а впоследствии долго остывала. Современные металлические печи быстро нагреваются, излучают жесткое инфракрасное излучение, а раскаленные стенки печи выжигают в бане кислород. Кроме того, металлическая печь более пожароопасна. Ввиду указанных аспектов, можно сделать вывод о целесообразности сочетания каменной или кирпичной кладки со стальными конструкциями.

Экран кирпичный для металлической печи – фото

Для возведения защитного кожуха хорошо подходит полнотелый шамотный кирпич. Смесь цементная или замешанная на огнеупорной глине будет служить для него хорошей связкой. Кладка-экран из шамотного кирпича, соответственно величине безопасного расстояния, делается толщиной около 12 см (0,5 кирпича) либо 6,5 см (0,25 соответственно). Впрочем, дорогостоящий кирпич из шамота очень редко используется в частных банях для защиты деревянных стен, чаще всего предпочтение отдают красному печному.

Установка банной печи и кладка защитного кирпичного экрана шамотный кирпич)

Экран из красного кирпича

Перед отделкой (облицовкой) металлической печи красным печным кирпичом вначале строится основание.

Схема фундамента

Пример заливки монолитного основания под кирпичный экран и печь

Обязательно нужно учесть: если печь расположена недалеко от несущей стены, то между фундаментом печи и фундаментом здания должно быть расстояние не менее 5 см. Чтобы эти два фундамента ничем не были связаны между собой, и тепло из парилки не терялось, между ними прокладывают теплоизоляционный материал.

Поверхность фундамента должна быть на 15-20 см ниже уровня чистового пола бани. После установки фундамента (ему нужно дать просохнуть в течение 30 дней), на него укладывается в 2 слоя влагоизолирующий материал – толь или рубероид. Затем, на глино-цементный раствор кладут кирпич в 2 ряда, смещая кирпичи между собой таким образом, чтобы швы кладки были перекрыты кирпичом, лежащим сверху.

Залитый фундамент

Кирпич кладут поверх двух слоев рубероида, закрепленного битумной мастикой

Укладка кирпича на залитое основание

На этом работа по обустройству основания окончены.

Поверх фундамента следует сделать защищающее от жара основание, состоящее из:

  • листа металла, закрепленного сверху слоя теплоизолирующего материала;
  • двух рядов уложенных на деревянный пол кирпичей;
  • плитки жаростойкой из керамики.

Основание из плитки под печь

Перед тем как обложить железную печь кирпичом, нужно подготовить для кладки нужный раствор. Лучшим вариантом для кирпичной кладки вокруг металлической печи будет простой глиняный раствор (сырье стоит добывать на глубине более двух метров) с песком. Процесс замешивания не сложен. Глину вначале замачивают, затем, уже размоченную тщательно протирают через сито. Песок просеивают и смешивают с размоченной глиной. Раствор по вязкости и пластичности должен быть таким, чтобы он при кладке не выдавливался из швов. Можно в раствор для прочности добавить 5-10% цемента.

Приготовление глиняного раствора

Фундамент защитного экрана можно делать в четверть кирпича, обязательно оставляя в его нижней и можно в средней части небольшие отверстия – специальные окошки, которые создают циркуляцию воздуха между кирпичным экраном и установленной печкой (иногда их снабжают топочными дверками). В этом случае баня будет очень быстро нагреваться.

Ограждение из кирпича для печи

Банная печь Теклар с кирпичным экраном и воздуховодами

Печь лучше всего обкладывать в половину кирпича. Если экран сделать в кирпич, то он будет очень долго прогреваться.

Виды кладки кирпича

Внимание! Очень важно учитывать требование по пожарной безопасности – расстояние между стенками металлической печи и кирпичной кладкой должно быть 3 — 10 см. Чтобы экран из кирпича был более прочным, через ряд, а можно и в каждом ряду нужно укладывать армирующую сетку. Вертикальность углов следует обязательно проверять отвесом, а кладку рядов строительным уровнем проверять на горизонтальность.

Экран из кирпича выкладывать можно до самого потолка. Главное условие — его высота должна быть больше высоты печки не менее чем на 20 см.

Металлическая печь с кирпичной обкладкой

Для более надежной защиты деревянных стен от высокой температуры установлено допустимое расстояние между стенкой и построенным кирпичным экраном. Оно должно быть меньше 15 см, но больше 5 см, при этом расстояние от печки до любой из стен может быть 20 – 40 см.

Цены на защитные экраны

защитный экран для печи

Негорючая обшивка

Чтобы защитить стены от раскаленной печи, часто используются обшивки, состоящие из разных специальных теплоизоляционных материалов.

Нержавеющая светоотражающая обшивка

Специальная негорючая теплоизоляция или защитная обшивка представляет собой металлические нержавеющие листы прекрасно предохраняющие деревянную поверхность стен в частных банях от пожаров. Для сооружения такого простого экрана вначале к стене прикрепляется теплоизоляционный материал, а лишь затем сверху крепится лист нержавейки.

Защитный экран из нержавейки

Для увеличения эффективности обшивки, лист нержавеющего металла желательно хорошо отполировать до зеркального блеска. Зеркальная поверхность нержавейки значительно улучшает отражение тепловых лучей, исходящих от печи, предотвращая нагревание деревянных стен. Кроме того, перенаправляя жесткие инфракрасные лучи обратно, зеркальный нержавеющий металл превратит их в мягкие и безопасные для восприятия людьми.

Металлические экраны для бани легко сделать своими руками. Главное – не забыть об использовании теплоизолятора между стеной и листом металла (подойдет минерит или асбестовый картон)

Зеркальная обшивка из нержавейки красиво смотрится и прекрасно защищает стены от возгорания, однако, она в некоторых случаях может быть не уместна в бане и со временем зеркальная поверхность станет матовой, не сможет качественно отражать лучи и не будет выглядеть так же красиво, как первоначально. Решить проблему дизайна в бане на многие годы поможет термостойкая облицовка, для укладки которой на кирпичную обшивку используется жаропрочный клей.

Негорючая облицовка

Плитка «Терракота»

Для облицовки стен, расположенных рядом с печкой, можно использовать такие термостойкие материалы:

  • похожую на облицовочный кирпич, но более плотную по своей структуре клинкерную плитку;
  • тисненную керамическую плитку с орнаментами или с рисунками на ее верхней части;
  • керамогранит – плитку, обладающую высокой прочностью и термоустойчивостью;
  • талькохлорит – натуральный горный огнеупорный, водоустойчивый, прочный камень;

    Облицовка печи и стены талькохлоритом

  • прочную, долговечную, обожженную в печах при температуре свыше 1300 градусов терракотовую плитку из особой каолиновой глины.

    Терракотовая плитка в сауне

Внимание! Любая плитка, которая используется для облицовки стен, не сможет обеспечить полную термоизоляцию, она является только одной из составляющих в защитной конструкции, состоящей из огнеупорного материала и небольшого (2-3 см) вентиляционного зазора между этим огнеупорным материалом и стеной.

Как огнеупорный материал, можно также использовать щит из огнестойкого гипсокартона, или из стекловолокна, который под действием тепла не будет деформироваться, из несгораемой цементно-волокнистой плиты — минерита или из специального плиточного материала – листа стекломагния.

Защитный экран из минерита

Минерит

Защитный экран из минерита крепится на стену через втулки

Конечно, самый лучший вариант облицовки деревянных стен — это кирпичная облицовка. При такой защите стен от высоких температур печь можно ставить практически вплотную к стене. Однако, не всегда можно использовать для кладки новый ровный кирпич и положить красивую кладку вокруг печи. Иногда для защитного экрана выбирают ранее использованный кирпич, чтобы в дальнейшем его облагородить красивым материалом.

Цены на плитку талькохлорит

плитка талькохлорит

Облицовка кирпичного экрана – пошаговая инструкция

Облагородить и сделать более эстетичным внешний вид любой кирпичной кладки можно с помощью огнеупорного и прочного природного материала.

Терракот для облицовки

Терракотовая плитка, которую также сокращенно именуют “терракот”, – это очень термостойкое керамическое изделие из каолиновой глины, обожженной при температуре около 1000 градусов. Этот замечательный материал абсолютно не горюч, он не изменяет своих свойств даже от высоких (до 1300 градусов) и низких (до -25 градусов) температур, не меняет свой прекрасный внешний вид от действия воды или солнечного света.

Терракота или клинкер

Для отделки кирпичного защитного ограждения потребуются термоустойчивые материалы “Терракот”: клей, паста, а также финишная затирка, которой будут заполнены швы.

Клей Паста Затирка

Также потребуется лист гипсокартона (выбирайте ГКЛ 9,5 мм) для распорки плит, который нужно предварительно нарезать на небольшие квадраты.

Квадратики из ГКЛ

Инструментарий. Запасаемся следующими принадлежностями:

  • ведром. В этой емкости будет производиться замешивание компонентов связующей смеси. Емкость лучше брать пластиковую;
  • специальной электродрелью. К ней дополнительно понадобится миксер (насадка);

    Ударная дрель – миксер

  • для заполнения швов необходим пистолет (модель с тубой);

    Пистолет с тубой для затирки швов

  • болгаркой. К инструменту приобретите алмазный режущий диск;
  • шпателями, 2 шт.;
  • трехметровой измерительной сантиметровой лентой;
  • пузырьковым или лазерным нивелиром.

    Проекционный лазерный нивелир

Заранее нужно в ведре развести водой и замесить миксером удобную и очень надежную в плане противопожарной безопасности усиленную клеящую смесь “Терракот”.

Миксером взбиваем раствор, который нужно готовить не позже, чем за 15 минут до начала работ

Изначально кирпичи для экрана укладывают вокруг печи в классической перевязке, тщательно убирая излишки раствора.

Кладка кирпичного экрана с армированием рядов

Внимание! После окончания кладки черновой стены нужно обязательно выждать 24 часа для высыхания кладки и набора первичной прочности.

Цены на клей Терракот

терракот

Терракотовый плитняк “Классик” – удивительный по своей уникальной красоте камень. Он выглядит очень богато и массивно.

Плитняк, прямая классик

Его можно легко распилить с помощью алмазного круга или расколоть при помощи молотка и затем, намазав на него густым слоем мастику “Терракот”, наклеить на кирпичную кладку. Терракотовый плитняк тяжелее терракотовой плитки, но значительно легче природного камня.

При облицовке плитняком в качестве меж плиточного расстояния и фиксатора движения плитки используются нарезанные квадратики из гипсокартона. Грубый сколотый край плитняка не позволит выдержать повсеместно зазор в 10 мм и это еще больше придаст облицовке под камень ощущение естественности.

Укладка плитки терракот

Доведя процесс стилизации стены под дикий камень до совершенства, можно переходить к облицовке плиткой. Класть прямоугольную терракотовую плитку на кирпич нужно, начиная с кладки угловых элементов, благодаря которым, декоративная облицовка будет похожа на классическую печную кладку.

Угловые элементы нужно приклеивать снизу вверх, при этом горизонтали углов выверять только по уровню.

Раскалывание плитки молотком

Внимание! Для склеивания и схватывания мастики “Терракот” необходимо, чтобы прошло хотя бы 10 часов или больше.

После того, как мастика высохнет, нужно убрать вставленные в качестве фиксаторов квадратики из гипсокартона и приступить сначала к заполнению, а затем к расшивке швов между плитами.

Замешивание затирки

Для этой работы потребуется жаростойкая широкошовная затирка, представляющая собой уникальный белый состав, предназначенный для заполнения швов между плитами разных декоративных поверхностей, которые могут быть подвержены сильному воздействию повышенных температур.

Затирку необходимо залить водой и размешать с помощью миксера, чтобы получился однородный раствор, похожий своей консистенцией на густую сметану.

Заполнение тубы затиркой

Внимание! Время для использования раствора затирки составляет около 1 часа.

Заполнять межплиточные швы необходимо при помощи строительного пистолета, носик сопла которого нужно срезать наискось так, чтобы образовалось продолговатое отверстие.

Заполнение швов затиркой

Тубус пистолета заполняется приготовленным раствором затирки с помощью узкого шпателя.

Затем, аккуратно, вставив сопло, следует, плавно и с малой интенсивностью, продвигая строительный пистолет по длине швов, выдавливать затирку и заполнять швы так, чтобы уровень заполненной затирки был выровнен с уровнем плитки. Заполнять швы между плитами можно по вертикальной, или по горизонтальной плоскости.

Вид заполненных затиркой швов

Внимание! Специальная затирка для швов не должна попасть на лицевую поверхность отделки. Если же случилось так, что смесь все-таки попала на декоративную облицовку, то не следует сразу убирать состав, а необходимо выждать минимум 2 часа, пока он немного затвердеет и затем можно будет легко удалить загрязняющий фрагмент. Засохшую смесь нельзя убирать с плит направлением по касательной или размазывать.

После выполнения всех работ по заполнению швов, затирка “созреет”, приобретая лепную податливость или небольшую крошивость через 2 часа. По истечении этого времени можно уверенно приступать к заключительной части – процессу распределения застывшей затирки и ее выравнивания в межплиточных швах – декоративной расшивке, целью которой является придание декорируемой поверхности привлекательного вида.

Расшивка швов

Для начала, из швов, при помощи простой плоской отвертки, поперечно углубленной в шов, необходимо убрать лишнее количество затирки неторопливо выдерживая постоянную глубину. Для удаления избыточной массы затирки можно также использовать металлическое кольцо небольшого диаметра, с помощью которого можно ровно снять затирку, как стружку.

Распределение и выравнивание состава инструментом – затиркой

Оставшуюся затирку в шве можно аккуратно распределить легким надавливанием пальца в перчатке, придавая затирке вид ровной поверхности без углублений и шероховатостей.

Выравнивание затирки рукой

Работа по облицовке термозащитного экрана стен из кирпича завершена.

Швы после расшивки

Первую топку печи в бане можно начать только через 24 часа после проведения всех необходимых работ с затиркой между плитками.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх